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 MONTE CONTROLE ARCADE VC MESMO

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manim

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MensagemAssunto: MONTE CONTROLE ARCADE VC MESMO   Seg 26 Jan 2009, 14:18

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CONTEUDO OCULTO POSTE 1 RESPOSTA/AGRADECIMENTO PARA PODER VER

Monte seu controle arcade sem ter conhecimentos de eletrônica




Como montar um controle arcade



Muitos reclamam
que os controles mais novos são ruins para se jogar jogos de luta, e eu
concordo plenamente. Temos controles sem diagonais, com botões
pequenos, posicionados de uma maneira que dão a impressão de que o
controle foi projetado por um drogado ou por alguém com 3 mãos, e por
aí vai. Até hoje o melhor controle caseiro para se jogar esse tipo de
jogo foi o controle do Saturn, seguido de perto pelo segundo controle
do Mega Drive, pela ótima precisão do direcional, que era grande e
deslizava facilmente no dedo, e pelo fato de possuírem 6 botões
frontais na mesma disposição dos fliperamas, que permitiam se jogar
usando os 3 dedos do meio da mão. Mas ainda sim, um controle nunca irá
chegar ao nível de precisão de um controle arcade, com a alavanca e
seus botões grandes e dispostos uniformemente pelo painel. Mas não é
por causa disso que você será obrigado a jogar em controles assim
sempre que estiver num console ou no PC. É possível usar a placa do
circuito de praticamente qualquer joystick para se criar um controle
arcade idêntico aos usados em máquinas de fliperamas, e é exatamente
isso que irei ensinar aqui neste tutorial.


Atenção: Não me responsabilizo por danos
causados por você em qualquer dispositivo dos que serão descritos
abaixo. Faça tudo por sua conta e risco.



Primeiro passo: Qual controle usar? E como será o trabalho final?



Pense
bem antes de sair sacrificando qualquer controle para fazer o novo. Se
você quiser usar ele apenas no console, em qual console que você possui
seria mais vantajoso? É claro que você pode montar um por console, mas
esteja preparado para gastar muito mais. O que eu fiz e que servirá de
exemplo para este tutorial é uma caixa de madeira dividida em duas
partes, cada uma para um jogador, que montei usando dois controles de
Saturn, como vocês podem ver na foto abaixo:










No
total, gastei mais ou menos R$90,00, e esse preço é apenas dos botões e
das alavancas (comprei no Mercado Livre), pois o resto do material, que
será descrito mais abaixo, eu já possuía em mãos. Ou seja, você pode
montar, por exemplo, um controle para 4 jogadores para Game Cube, PS2
ou qualquer outro console que suporte esse número, mas vai gastar pelo
menos uns R$180,00.


Reparem
também que o meu controle possui o mesmo número de botões que existe no
controle de Saturn, que são 9 (A, B, C, X, Y, Z, L, R, Start). O número
de botões é muito importante para a experiência que você deseja ter
quando joga. No caso de controles arcade feitos para consoles, é
praticamente indispensável eles terem a mesma quantidade de botões que
os originais. Mas caso o controle seja usado apenas num PC, você pode
“aposentar” alguns desses botões. Algumas pessoas preferem apenas os
tradicionais 6 botões principais e o Start na parte de cima, outros já
preferem os 4 botões estilo Neo Geo, e outros mais saudosistas preferem
o modelo clássico de 2 ou 3 botões. Reparem que diminuindo assim a
quantidade de botões usados, você acaba ganhando a opção de ter mais de
um jogador no mesmo controle, podendo usar, por exemplo, o direcional e
os botões L1, L2 e Start de um controle de Playstation para se fazer um
jogador, e os quatro botões frontais mais o R1, R2 e Select para o
outro.


No
caso de controles para o PC, dizem que fica mais barato comprar aqueles
controles simples USB ou então adaptar para a porta paralela (a usada
por impressoras) controles de PSX daqueles vagabundos que você compra
por menos de R$10,00 no camelô. Eu escolhi adaptar dois controles de
Saturn e montar o meu a partir deles, como vocês podem ver nas fotos
abaixo:








O
primeiro é o modelo de controle japonês, que mais tarde virou também o
modelo americano devido a grande funcionalidade. Esse controle veio
junto do meu primeiro Saturn, e me acompanhou durante 10 anos,
principalmente nas partidas de Street Fighter Alpha 2. Ele é tão bom
que eu fiquei com pena de sacrificar ele, mas fiz isso porque as pontes
metálicas que ligam as laterais ao meio e o fio já estavam muito
gastos, o que fazia dar mau contato direto. Como ele ficaria
imobilizado dentro da caixa do controle arcade diminuindo o risco do
problema acontecer, achei que ele seria uma boa escolha para isso, além
de quê é um destino legal para um controle que esteve comigo por todo
esse tempo.



o segundo é o modelo nacional, que é inspirado no primeiro modelo
americano. Esse é simplesmente o pior direcional que eu já vi na minha
vida, não dá nem para soltar Haduken nele direito, além de que eu nunca
vi uma carcaça de plástico tão vagabunda. Aqueles pinos que seguram o
circuito já se quebraram todos, inclusive os de alguns parafusos, o que
fazia o controle ficar sempre com um lado aberto na mão do jogador até
eu passar cola quente para ajudar um pouco. Essa droga veio junto do
meu segundo Saturn, e esses problemas junto do cabo pequeno me fizeram
acreditar por anos que ele se tratava de um controle pirata, até eu
descobrir recentemente que quem fabricou ele era a Tectoy. Eu cheguei à
conclusão de que era a hora de ver se esse controle presta para alguma
coisa e resolvi que ele seria o segundo jogador.


As
adaptações de controles normais de consoles para funcionarem no PC não
serão descritas detalhadamente aqui, exceto o do Saturn, mas eu darei
dicas e sites com esquemas de adaptação de outros controles mais
embaixo. Enfim, a escolha fica por conta do criador, que precisa ter em
mente tudo isso antes de começar o trabalho.


Após
planejar direito como será a interface do controle, é hora de planejar
como será a base de madeira que vai receber tudo. No meu caso, tanto o
lado do primeiro como do segundo jogadores possuem tamanho suficiente
para a alavanca seguida dos 6 botões principais e com o Start em cima
do Y e o L e R em baixo do A e C, respectivamente. Essa interface é boa
para jogos de luta e também funciona bem para outros jogos normais,
pois você pode apertar os dois botões inferiores usando o dedão ou o
dedo mínimo, conforme a necessidade. Um bom conselho é usar um molde de
papelão para projetar o tamanho disso e a disposição de cada coisa.
Algumas pessoas também gostam de deixar o painel meio inclinado na
direção do jogador, mas eu preferi ele todo reto.



Segundo Passo: Adaptando o controle para funcionar no PC





Se
o seu controle vai ser somente para jogar no console, apenas pule essa
parte. Aqui iremos tratar da adaptação dos controles para funcionarem
no PC. No caso do Saturn, cada um dos modelos tem um esquema de
soldagem um pouco diferentes, pois o modelo japonês possui um fio a
mais dentro do cabo, mas no final é quase a mesma coisa.


Para
adaptar dois controles, você vai precisar além dos materiais básicos
como ferro de solda, a solda, alguma coisa para descascar a ponta dos
fios e por aí vai, de:


· 9 diodos IN4148;

· 2
cabos com 10 fios (o tamanho depende da distância que você acha que vai
ficar bom para ligar o encaixe do controle á parte de trás do
computador, eu costumo aconselhar 1,2 metros cada);


· 2
conectores DB9 fêmea e 2 DB9 macho com capa (para quem não sabe,
exemplos de conectores DB9 são o do controle do Mega Drive e aqueles
usados em mouses antigos);


· 1 conector DB25 macho com caixa (muito usado por impressoras).

Não
é preciso muito conhecimento de eletrônica para isso, e você compra
essas coisas em qualquer casa de componentes eletrônicos. Primeiro
iremos ligar os DB9 nos fios dos controles. Tome nota que o controle do
Saturn possui um conector próprio e que hoje é praticamente impossível
de ser encontrado a venda, e por isso precisamos colocar outro que seja
fácil de se conseguir, no caso um DB9. Apenas abra a capa de plástico
do conector do controle usando uma chave de fenda bem pequena, e anote
a seqüência e a cor de cada fio ali dentro, tomando como base este
esquema e essa posição dele vista de frente:








Assim
que anotar todos os fios, feche o conector e corte o cabo do controle
do Saturn mais ou menos uns 15 cm para cima dele. Isso dá um pouco de
medo se você não tiver experiência, mas não se preocupe, quando
soldarmos ele vai voltar a funcionar no console. Depois, desencape um
pouco das duas extremidades desse cabo e descasque a ponta dos fios.


Agora,
separe os conectores DB9 (tanto faz se for o macho ou fêmea, eu usei os
machos) e solde as pontas dos fios de mesmas cores nos pinos internos
do DB9, tomando o cuidado de não deixar elas frouxas ou encostando com
pontas de fios de outras cores. A seqüência deve ser a mesma anotada no
papel. Se, por exemplo, o fio vermelho do cabo do Saturn estava na
posição 1 do conector dele, solde as duas pontas desse fio (a do cabo
do conector e a do cabo do controle) no pino 1 do DB9 (ele possui uma
numeração que você pode ver normalmente na parte de trás). No caso do
modelo nacional, um pino vai ficar sem fio. Depois que soldar tudo,
feche a capa do DB9 e pronto, seu controle vai estar funcionando no
console e vai possuir dois conectores, o do Saturn normal e o DB9, como
mostrado no esquema abaixo:








Caso
o DB9 tenha o buraco de saída do cabo muito pequeno para passar os dois
cabos juntos, apenas dê uma derretida de leve nele para aumentar o
tamanho usando o ferro de solda.


Chegou
a hora de montar o adaptador que vai ficar encaixado na porta paralela
do PC. Separe os dois cabos de 10 fios e desencape as extremidades
deles, e depois descasque as pontas dos fios. Após isso, solde uma
extremidade de cada um em cada DB9 que sobrou, tomando o cuidado de
fazer uma associação de cores com os pinos do DB9 do controle, para não
se perder depois. Por exemplo, se você soldou o fio laranja do controle
no pino 3 do DB9 do mesmo, solde o fio laranja do cabo do adaptador no
pino 3 do DB9 do mesmo, ou caso não exista a cor laranja, use uma outra
qualquer como azul e anote que ele está ligado com o laranja do outro
dispositivo. Repare que no caso do modelo americano/japonês, vai ficar
sobrando um fio no cabo, e no modelo nacional, serão 2 fios. Você pode
deixá-los lá ou então puxa-los para fora do resto do cabo, e poderá
usar eles mais tarde para fazer as ligações do controle arcade. Repare
também que, como conseqüência, cada conector DB9 do adaptador só poderá
ser usado para um determinado controle neste caso, assim, o modelo
americano/japonês deverá sempre ser o player 1 e o nacional sempre o
player 2. Após tudo isso, os 4 DB9 já poderão ser encaixados entre si,
mas por enquanto isso será inútil, pois ainda não tem nada na outra
extremidade dos cabos.


Para
esta, iremos usar o DB25. Os fios dos dois cabos devem ser soldados nos
pinos internos do DB25 junto dos diodos conforme o esquema abaixo,
retirado do site do ntpad, programa que será descrito um pouco mais à
frente deste tutorial. E não se preocupem, assim como o DB9, o DB25
também informa qual a numeração de cada pino.





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MensagemAssunto: Re: MONTE CONTROLE ARCADE VC MESMO   Seg 26 Jan 2009, 14:19

Prestem
atenção para não soldar errado. Quem não tem conhecimentos de
eletrônica, pode ler este esquema da seguinte maneira: o pino 2 do DB25
deve ser soldado ao fio que está soldado ao pino 6 do DB9 que vai ser o
conector do primeiro jogador; o pino 5 do DB25 deve ser soldado à ponta
do diodo, que por sua vez deve ter sua outra ponta soldada ao fio que
está soldado ao pino 9 do DB9 do conector do primeiro jogador, assim
como também deve ser soldada ao fio do pino de mesmo número do DB9 do
segundo jogador. E assim por diante até que todos os fios estejam
soldados ao DB25. Se você anotou certo as cores dos fios dos cabos como
dito anteriormente, vai ficar muito mais fácil essa parte, pois é só
olhar qual fio de qual cor foi soldado em qual pino dos DB9. Tome nota
o detalhe do cabo do modelo nacional do controle, que conforme o
esquema, deveria ser ligado ao DB9 no pino 4, mas isso não acontecerá
já que esse modelo tem um fio a menos. E cuidado para não soldar os
diodos ao contrário, a listra que eles possuem deve ficar virada na
direção oposta ao DB25.


Outra
coisa importante é que o controle analógico do Saturn funciona com um
esquema de soldagem um pouco diferente, que NÃO será ensinado aqui, uma
vez que é burrice sacrificar um controle difícil de se achar desses
para virar controle de arcade. Se você quiser apenas adaptar ele para
funcionar no PC, vá em frente, mas encontre o esquema dele por conta
própria.


Feche
a capa do DB25 e você estará com o adaptador pronto, que consiste em um
DB25 de onde saem os dois cabos que terminam em um DB9 cada um. Ligue o
DB25 na porta paralela do computador, e ligue os dois DB9 aos DB9 de
cada controle (seria interessante anotar no conector qual é para qual
controle, já que como foi dito antes eles são específicos). Agora vamos
para a última parte, a instalação do driver para fazer os controles
funcionarem.


Existem
três programas com drivers para controles de Saturn, um deles é o
ntpad, que serve em Windows XP/2000/NT, e outro quase igual é o direct
pad pro, que serve em Windows 9x/ME, mas eu nunca vi esses programas
funcionando na minha frente, independente do computador, e várias
outras pessoas também reclamam isso. Existe uma lenda de que eles
funcionam sim, mas vai lá saber se isso é verdade. Se quiser tentar com
eles, vá em frente. O terceiro programa é o PSXpad, que foi o que
funcionou comigo, mas ele só serve em Windows XP/2000/NT. Apenas baixe
o programa que preferir em um dos sites dados mais à frente, instale
tudo e depois, no Painel de Controle do Windows, configure os controles
como achar melhor. Vou avisar aqui que, caso tenha uma impressora
instalada na porta paralela, é bom desinstalar o programa com os
drivers se for ligar ela e mandar imprimir alguma coisa, pois pode
ficar dando conflito de porta.


É
interessante testar os controles nesse ponto, pois se deu algum
problema você já sabe que ele está envolvido com essas partes
modificadas até agora. Ligue eles no PC e veja pelo Painel de Controle
do Windows se está tudo funcionando, depois ligue no console e repita o
procedimento. Se algo deu errado, verifique se tudo está bem soldado, e
se não existe coisas como fios ou diodos de pinos diferentes encostando
uns nos outros dentro dos conectores. Se o espaço estiver apertado lá
dentro, use algo para isolar eles, como fita isolante, durex ou fita
crepe, e apenas enrole em volta de cada um.


Agora
seguem sites bons com tutoriais e drivers, não só para o pessoal que
vai fazer com controles de Saturn, mas também com os de outros consoles:


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Terceiro Passo: Entendendo como funcionam os dispositivos do controle





Essa
é a parte mais complicada da coisa. São noções de eletrônica bobas mas
que fazem toda a diferença na hora da soldagem dos fios no circuito. A
placa do circuito de todos os controles possui partes mais claras e
mais escuras. Essas mais claras geralmente são a maior parte, e
tratam-se do terra do dispositivo. As mais escuras são as ligações do
contato que vão até as peças, e você pode observar que elas descrevem
“caminhos” ao longo da placa. Quando você pressiona o botão, aquelas
“borrachas” que ficam em baixo deles fazem a ligação dessas duas
partes, o que ocasiona o funcionamento do botão. Não se preocupem em
saber porque isso acontece, apenas que funciona assim. E é aí que está
a base do esquema de soldagem.


No
caso dos botões e da alavanca de fliperama, eles possuem na parte de
baixo dispositivos de plástico com pontes de metal chamados
microswitch, e é ali que você vai soldar os fios que vem do controle do
console. Geralmente, os microswitchs da alavanca são menores e tem
apenas duas pontes de metal, uma deitada e maior e outra pequena e em
pé. Os de botões costumam possuir uma ponte a mais em pé. A ponte
deitada é onde será soldado o fio terra, e a em pé o fio que vai sair
dos contatos dos botões do controle do console. No microswitch dos
botões, a ponte em pé mais próxima da deitada é a que faz o botão ser
acionado ao ser pressionado, portanto é onde será soldado o fio. Já a
outra mais longe, deixa o botão sempre acionado caso soldada, e ao
pressionar ele o funcionamento pára, essa ficará sem nada ligado a ela.
Eu retirei essa foto do site arcadebr, que ilustra perfeitamente como
deve ser o esquema de soldagem:






Esse
é um circuito de controle de PSX, mas funciona no mesmo esquema. Repare
que a parte verde-clara é o terra, e as partes coloridas são os
caminhos do circuito. Essa placa é muito parecida com a placa do modelo
nacional do controle do Saturn. Nela, você precisa soldar uma ponta de
um fio qualquer na parte metálica “dentada” do circuito (encontro dos
dentes coloridos com os verde-claros), ou então nos pequenos pontos
metálicos ao longo do caminho. O que ficar mais fácil de prender a
solda. O problema é que, pelo menos no meu caso, foi MUITO difícil de
prender a solda, até para isso essa droga de controle é ruim. Eu dei
uma lixada de leve nas partes metálicas para ficar mais fácil da solda
ficar presa, e após um trabalho delicado, consegui deixar tudo firme
ali. Tome cuidado apenas para não ligar as duas partes dentadas com a
solda (na imagem, a parte verde-clara e a amarela, por exemplo), se não
o botão ou direcional ali vai ficar permanentemente acionado. Caso isso
aconteça, é bom usar um sugador de solda ou, se não tiver, tente ficar
passando o ferro ali de leve até que a solda que estava ali grude nele
e saia. No caso dos botões L e R, é bem mais fácil fazer a ligação. É
só você soldar o fio em um dos pontos já com solda e não ligados ao
terra da parte superior do controle respectiva a eles, que no caso do
modelo nacional são 4, dois normais e dois terra. Após ligar todos os
botões e direcional com fios, vai faltar só ligar um fio ao terra do
circuito, que no caso do mesmo modelo, pode ser ligado a um ponto
metálico isolado dos caminhos que se encontra próximo à área do
direcional, não é muito difícil ver ele.


Não
vamos ligar tudo ainda nos botões e alavanca do controle arcade, mas
sim ver como funciona o esquema do controle americano/japonês. Observem
a foto abaixo:



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MensagemAssunto: Re: MONTE CONTROLE ARCADE VC MESMO   Seg 26 Jan 2009, 14:20

Esse modelo é dividido em 3 placas, as duas laterais ligadas na central
usando pequenas pontes de metal presas com pontos de solda. Embora
tenha os contatos dos botões cobertos com uma espécie de plástico ou
borracha, esse modelo é muito mais fácil de se adaptar, pois o caminho
do circuito de quase todos os botões (exceto o Start) passam pelas
pequenas pontes entre as placas, e é nos pontos de solda onde você vai
soldar os fios, num esquema semelhante ao dos botões L e R do outro
modelo. Tanto faz o a placa onde você vai soldar os fios, pode ser nas
laterais ou na central, como podem ver na foto. O único problema aqui é
o botão Start, que não possui nenhum ponto metálico com ou sem solda
para ser ligado. Neste caso, eu liguei ele direto em sua perna do chip
no centro do controle (na foto é o fio azul, que vocês podem ver saindo
desse chip). Essa perna é a segunda vista de cima para baixo do lado
esquerdo, como se você estivesse jogando com o controle:






Cuidado
para não pegar outra perna com a solda sem querer, se não você vai
acionar outras coisas quando apertar o Start. Como ela é muito pequena,
apenas molhe a ponta do fio na solda e coloque ali com cuidado.


O
terra deste modelo possui dois pontos, um em cada placa lateral, que
são o ponto de solda que está mais em cima da placa. Repare que existem
5 pontos do lado do direcional e 7 do lado dos botões, e os que sobram
são o terra. Eu preferi soldar nesse caso dois fios para o terra, um só
para o direcional e outro para todos os botões, mas acredito que usar
apenas um também funcione.


Após isso, você já vai estar com os dois controles prontos para receber os botões e as alavancas, mas ainda não faremos isso.




Quarto Passo: O trabalho com a madeira





Antes
de terminarmos a soldagem, é bom já preparar a caixa de madeira onde
serão acoplados os botões e as alavancas. Uma vez que você já calculou
o espaço e disposição dos mesmos, é preciso furar nela os buracos para
eles. No meu caso, eu usei uma furadeira copo 1,1/8 para os mesmos e
uma broca normal para os parafusos, e aconselho a todos desenharem o
buraco e furar pela parte interna da caixa que você fez, para não
correr o risco da furadeira “dançar” e arranhar a parte de cima. Os
botões são fáceis de serem fixados, é só rosquear eles pela parte de
baixo com uma peça que vem com eles. A alavanca precisa ser separada da
base. Para isso, você tira uma presilha de metal que segura ela na
parte de baixo (eu usei duas chaves de fenda pequenas para abrir a
mesma) e depois de passar ela pelo buraco e encaixar na base, volte com
a presilha (que eu fixei com um alicate de bico). Após isso, use 4
parafusos com porca em cada buraco da base para segurar ela na madeira.


Repare
que, antes de colocar todas as peças na madeira, você pode pintar,
envernizar ou fazer outras coisas com a caixa. Isso fica a critério do
criador.


Depois
de prender tudo, arrume um jeito de prender também a placa dos
controles. No meu caso, eu usei dois pregos bem pequenos em cada uma
para ficarem segurando elas através daqueles buraquinhos onde os pinos
de plástico das carcaças passavam, e depois passei um daqueles durex
PVC nas extremidades para terminar de imobilizar elas. Ficaram fixadas
nas divisões da caixa.


Outra
coisa importante é o buraco por onde vão passar os cabos das duas
placas. Eu usei um esmeril da minha furadeira para abrir duas pequenas
aberturas na madeira de traz da caixa, uma mais ou menos no meio e
outra no canto direito, ambas na parte inferior.


E,
por fim, arrume um jeito de deixar a caixa fácil de ser aberta para uma
eventual manutenção. Usei uma dobradiça no lado direito e uma pequena
trava no lado esquerdo da madeira inferior, mas você pode usar outros
meios, como por exemplo, deixar apenas parafusos prendendo, assim seria
apenas retirá-los depois. A maioria das pessoas gosta de deixar a parte
de cima da caixa abrindo, mas eu particularmente acho isso ruim, pois
se o serviço não ficar bom, ela poder ficar “dançando” quando você
mexer com a alavanca, sem contar que os fios também precisariam ser
maiores para saírem junto quando você abrir, sem arrebentarem.


No
mais, eu também coloquei uma pequena tira de borracha na borda inferior
da parte de cima da minha caixa, porque a madeira ali da beirada estava
incomodando o meu pulso quando apoiava ele para jogar. Eu simplesmente
cortei essa tira e colei usando Super Bounder de maneira que tapasse
toda essa beirada.



Quinto Passo: Terminando de ligar os fios das placas nos botões e alavancas





Para
terminar, basta soldar os fios nos respectivos microswitchs, obedecendo
as regras do terceiro passo. A foto do controle de PSX mostra
exatamente como deve ser feito. Ligue primeiro todos os fios que saem
dos contatos normais nas pontes dos respectivos microswitchs, deixe o
terra por último, ele é mais complicado.


Para
o terra, você precisa escolher um local onde vai começar a ligação
dele, pois é como se fosse um único fio para tudo. Pode escolher, por
exemplo, o lado esquerdo da alavanca. Corte o fio para que fique
pequeno, e solde ele ali naquela ponte. A outra ponta você solda na
ponte do lado superior. Repita o procedimento soldando outro pedaço que
liga a ponte dessa parte com a do lado direito, depois ligando este ao
lado inferior. Depois, com outro pedaço, ligue este lado ao botão L,
depois este ao R, depois este ao A, passando em seguida pelo B, C, X,
Y, Z e por fim o Start. Quando chegar nele, basta pegar o fio terra que
está vindo da placa do controle e ligar ali na última ponte que você
soldou a seqüência, e já vai estar tudo pronto.


No
caso do modelo americano/japonês, a diferença foi que, como eu usei
dois fios terra, um deles que correspondia ao direcional foi ligado em
uma seqüência apenas na alavanca, e o outro apenas nos botões. Repare
na foto abaixo, no canto inferior direito estão dois fios, um roxo e um
azul. O roxo é o fio terra da alavanca. O terra dos botões é um fio
preto que parte do botão Start, o de cor amarela:






Vale
ressaltar aqui o cuidado que você precisa tomar para não ligar o botão
do controle arcade na posição errada do controle do console, como fazer
o A funcionar como se fosse o Y, por exemplo. Perceba também que quando
você sobe a alavanca, na verdade está acionando o microswitch da parte
inferior dela, assim como ao movê-la para a direita está acionando o da
parte esquerda, e vice-versa. Por tanto, preste atenção nessa parte ao
soldar os fios. Se a soldagem ficar trocada, ainda sim pode funcionar
no PC se você mudar as configurações originais, mas no console vai
ficar uma coisa de maluco.



Sexto Passo: Testando o controle





Terminando
isso tudo, se seu controle estiver adaptado para funcionar no PC, basta
abrir ele no Painel de Controle do Windows e ver se está tudo OK,
pressionando todos os botões e movendo a alavanca em todas as direções
olhando se ele te volta uma resposta na tela de teste. No console, rode
um jogo que use todos os botões, como algum de luta da Capcom, e veja
se está tudo OK também. Caso não esteja, confira a soldagem, se está
tudo encostando nas partes metálicas como deveria, seja das placas ou
dos microswitchs. Mas se seguiu todo o tutorial e prestou atenção nas
dicas, deve estar tudo beleza, ou no máximo aconteceu alguma coisa boba
como um fio ter soltado em algum ponto, coisa fácil de se resolver.


Seguem
agora dois sites bons de controles arcade para se ter uma noção de o
que mais você pode fazer e tirar uma ou outra dúvida que pode ter
ficado:


[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]

[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]

E um site muito bom para você saber como NÃO deve montar controles é esse aqui:

[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]

Espero
que este tutorial tenha sido de grande ajuda para quem estava pensando
em montar um controle arcade. Como já foi dito, ele foi feito usando
controles de Saturn, mas qualquer outro pode ser utilizado se você
prestou atenção nos detalhes aqui descritos, já que a teoria é a mesma.


Você também pode baixar este tutorial em um arquivo .doc aqui: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]

Então até a próxima! Talvez, ensinando a montar uma cabine de fliperama…

Thiago de Castro Ventura, o “maxi”.

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